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El Arakawa trail tiene su inicio en un ramal de la carretera que llega desde Anbo antes de llegar a Yakusugi Land, hay restricciones para acceder en temporada alta (ver TRANSPORTE EN YAKUSHIMA). En mi caso, conecté con este sendero tras recorrer el Shiratani Unsuikyo. Tardé aproximadamente 2 horas en llegar hasta la conexión, cargando una mochila de unos 10 kg de peso.

Lamentablemente, al elegir este recorrido me perdí la primera parte del trail, el cual tiene un punto de interés, el antiguo pueblo maderero abandonado de Kosugidana, pero no se puede andar todo…

La mayor parte del trail discurre sobre las antiguas vías de tren restauradas, un total de 8 km desde el inicio del sendero (Arakawa Tozanguchi) y convertidas en camino, o unos 3 km desde la conexión con Shiratani Unsuikyo; tiene mucho encanto. Avisté ciervos, y aunque se supone que abundan los monos, no vi ninguno.

Muy próximo al final de la vía del tren hay un desvío mediante una escalera de madera, el cual es el inicio del Ohokabu Trail. La senda se hace muy empinada a medida que continuamos, hay tramos de escaleras de madera en buen estado de conservación.

Un lugar emocionante es el Wilson Stump, un tocón hueco gigantesco de 32 metros de circunferencia (el doble que el mayor actual de todo Japón, el célebre Jomonsugi), cuyo interior es mayor que el dormitorio de una casa, en el que incluso se ha colocado un pequeño altar. Se calcula que el árbol, talado hace 400 años, debió medir unos 45 metros de altura, lo que lo convertiría en el más alto de la isla, y tenía una edad de 3.000 años. Si se mira hacia arriba desde su interior, se puede ver una forma de corazón, detalle que yo desconocía cuando estuve.

El recorrido prosigue muy cuesta arriba, la mayor parte sobre escaleras y tablas de madera, pasando junto a varios enormes cedros.

Pero todos quedan eclipsados ante el anhelo de llegar al Jomonsugi. Este árbol es el mayor y más viejo de la isla, y aunque su edad exacta no ha podido ser determinada por precisar de métodos agresivos para conocerla, es muy probable que se determine pronto, ya que este anciano del bosque murió hace pocos años, aunque pasarán con suerte decenios hasta que su tronco desaparezca. Se estima que tiene entre 2.200 y 7.000 años de edad. Su color ceniciento en comparación a los demás cedros allá en 2013 parecía presagiar su inminente muerte, los demás están cubiertos de musgo y otros árboles, los cuales no sobreviven en un tronco sin vida. El árbol está protegido por una valla y no se permite al público acercarse, lo cual es decepcionante, ya que después de haber visto tantos magníficos cedros desde tan cerca, desde 20 metros el Jomonsugi no parece tan grande.

La mayoría de visitantes iniciarán el camino de vuelta. Se tardan al menos 9 horas en llegar hasta el Jomonsugi y volver. Continuaremos cuesta arriba hasta uno de los dos refugios de montaña, el Takatsuka (restaurado en 2013, capacidad 20 personas), muy próximo al Jomonsugi, o el más nuevo, más grande y más alejado Shin Takatsuka (a 1 km del anterior, capacidad 40 personas), en el que yo me quedé, ya que el primero estaba lleno. Ambos son de madera, básicos; se permiten hornillos de campaña. Quedarse en uno de estos refugios garantiza tener fotos del árbol sin el grueso de turistas, que se concentran al medio día y primera hora de la tarde, puesto que a esa hora aún les quedan al menos 4 de camino de vuelta. A mitad de abril la temperatura allí arriba fue de 0ºC.

Al día siguiente continué la ruta hacia la cima del Monte Miyanoura. El tramo es complejo, muy empinado, precisando en ocasiones el uso de cuerdas para poder continuar. Tras este pico, el sendero continúa cresteando por varios picos más, entre ellos las cimas de los montes Kurio, Okina y Anbo. A poca distancia del camino principal hay desvíos a las cimas de los montes Kuromi y Nageshi.

Una vez pasamos el último pico, hay tres posibles descensos:

• Al este, el sendero Ishizuka, que lleva al refugio del mismo nombre y conecta con Yakusugi Land.
• Al sur, sendero Yudomari, que lleva hasta el pueblo homónimo en la costa.
• Y al sureste, sendero Yodogawa, el que yo tomé, hasta el refugio del mismo nombre.

En esta zona no hay árboles grandes y aunque es bonito, resulta algo monótono en comparación con el resto del recorrido.

Al llegar al refugio se nos plantean dos posibilidades:

• Al sur, sendero Onoaida, hasta la población del mismo nombre, en la costa sur, famosa por sus aguas termales. Es la continuación más lógica y habitual del recorrido, y la que realizan la mayoría de senderistas.
• O continuar por la carretera, lo que yo hice. Pensé que ya había tenido suficiente bosque, más aún cuando pensaba ir al día siguiente a Yakusugi Land. Junto a la carretera hay varios grandes yakusugis. Tras una hora aproximadamente de marcha desde el refugio, llegaremos al Kigensugi, uno de los cedros más antiguos e imponentes de la isla, al cual ya nos referimos en el apartado de Yakusugi Land. Desde aquí tomé el bus de vuelta a Miyanoura.

MÁS RUTAS EN YAKUSHIMA:

<SHIRATANI UNSUIKYO                   YAKUSUGI LAND>

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